Rares sont les ports qui peuvent se souvenir d'un aussi grand passé. Les milliers de galions et de galères ont fait route vers l'orient en franchissant la passe vers l'Adriatique.

Le mot "lido", désigne les îles broussailleuses qui bordent la lagune mais désigne tout aussi bien la plage de sable.

L'île, qui fait face à Venise, s'étend sur douze kilomètres de long, pour environ trois à quatre de large. La principale entrée de la lagune est celle qui dessert Venise. C'est "il porto di Lido" protégé par deux longues jetées s'ouvrant sur la mer.

Durant huit siècles les Doges célébrèrent à cet endroit "les épousailles de la Sérenissime avec la mer, en signe d'éternelle domination".

San Nicolo
Près du Porto, se trouve la superbe église San Nicolo, au campanile baroque, qui servit de tour de guet et de phare. Les stalles sculptées du choeur sont d'une très belle facture (1635). On peut voir aussi deux colonnes subsistant de la première église du 6e siècle.

Dans la même rue on aperçoit le fort San Andrea (16e siècle).

Au bout de la Via Cipro, le cimetière ombragé où reposent les juifs vénitiens est plein de charme. Le poète Goethe venait y rêver.

Et pourtant les touristes disent qu'au Lido il n'y a pas grand chose à voir. C'est parce que l'île est devenue l'image du farniente ("faire rien") à la plage, des promenades à vélo, de la circulation démente des voitures, des autobus, des taxis.

Le Lido brille de mille feux
Boutiques alléchantes, restaurants coûteux, hôtels luxueux, casinos somptueux, nigth-clubs à la clientèle illustre, lumières aveuglantes. Celà tout à côté d'une ville médiévale où l'on s'emploie amoureusement à conserver les traces du passé prestigieux, sans faire injure à sa beauté.

Les vénitiens se plaisent beaucoup au Lido car ils préfèrent vivre dans le confort moderne. On peut habiter de jolies villas couvertes de fleurs, des maisons de campagne dominant les criques ou de grands immeubles d'où l'on a une vue absolument unique sur la lagune et sur les façades historiques de Venise.

Tout le modernisme est là : hôtels, hôpitaux, terrains de golf, salles de sport, cinémas. C'est un lieu parfait de villégiature qui s'est, de surplus, démocratisé.

En 1860, du fait de l'intégration de Venise à la nation italienne, le Lido devint une des premières stations balnéaires élégantes en Europe. De cette époque fastueuse, datent les grands hôtels qui se dressent sur la promenade depuis la fin du 19e siècle.

Le Grand Hôtel des Bains, évoqué par l'écrivain Thomas Mann dans son livre "Mort à Venise" reçoit une société oisive, huppée, ravie de découvrir de nouveaux sites de voyage.

Le film de Lucchino Visconti a concrétisé l'oeuvre de Thomas Mann dans un climat spectaculairement raffiné. L'écrivain et le cinéaste ont merveilleusement rendu le cosmopolitisme mondain des voyageurs d'avant 1914-1918.

L'Hôtel Excelsior est également le symbole de la vie balnéaire, le ralliement des privilègiés des plaisirs faciles.

Le Casino Municipal qui occupe, sur le Grand Canal le Palazzo Vendramin-Calergi, est transféré au Lido à la belle saison.

Les bords de plage où se trouvent les grands hôtels sont privés, mais un passage de neuf mètres de large est autorisé. L'alignement traditionnel et coloré des parasols et les délicieuses cabines de bain numérotées et louées à la saison ou à la semaine, donnent une note des plus gaîment sophistiquée.

L'île du Lido est devenue la rivale de la vieille cité, par la passion des gens du 20e siècle pour les bains de mer et de soleil, les jeux de hasard, l'amour des voitures, l'amour du cinéma. Ils aiment la violence des éclairages au néon, les façades illuminées, l'animation tardive des rues. Pour eux Venise n'est qu'une escale vers ce Las Vegas méditerranéen.

On pourrait dire, en exagérant à peine, que les touristes se partagent en deux catégories. Ceux qui, résidant à Venise, sont allés au Lido et se sont jurés de ne jamais y revenir et ceux qui sont heureux de séjourner sur les plages, qui ont jeté un oeil sur la rive des Schiavoni et la Piazza San Marco en se promettant de ne jamais plus s'aventurer dans une ville déroutante par son silence, ses éclairages tamisés peu nombreux, ses ruelles obscures et sinueuses à en perdre le nord.

Le Festival International d'Art Cinématographique
Le Lido est aussi le lieu mythique où se déroule chaque année depuis 1932 La Mostra, le festival international d'art cinématographique dont la récompense suprême est le Lion d'Or, décerné aux plus grands cinéastes.

A compter du dernier vendredi du mois d'août, pendant douze jours, le Lido est investi par les plus célèbres vedettes du 7ème art, les professionnels de toutes branches, les journalistes qui s'entassent au Palazzo del Cinéma et ses annexes pour se montrer, pour assister aux projections, pour participer aux manifestations du cérémonial festivalier.

Emanation de la Biennale des Arts, ce festival exerce un charme particulier, dans une ambiance de complots internes, artistiques, politiques, et même religieux; un climat de remous et de polémique, plus ou moins enflé, qui le rendent différent des autres.

Le rituel commence plusieurs mois avant le terme par la communication du règlement portant institution du festival. Les participants connaîtront ainsi les phases sérieuses ou futiles, professionnelles ou fantaisistes, de l'organisation qui, par essence même est souvent houleuse voire semée d'intrigues.

Dès l'origine de sa création la censure bien pensante avait joué un rôle pesant. On a pu voir l'annulation d'une bobine d'un film au contenu jugé trop subversif, le changement exigé d'un titre, l'interdiction pure et simple d'une production contraire à la morale. On se souvient du film de Martin Scorcese, "La Dernière Tentation du Christ" interdit parce que blasphématoire.

L'ouverture du festival voit arriver, sous les yeux hypnotisés des habitants, les festivaliers aux casquettes de yachtman, débarquant des moto-taxi, alors que les moins bien lotis se tassent dans les vaporetti.

Dés l'arrivée on essaie de louer un vélo indispensable pour se déplacer rapidement, car il faut obtenir les badges, le catalogue des projections et des festivités, il faut aller voir passer les stars, américaines si possible, dont le séjour est de courte durée, il faut essayer de cotoyer les professionnels de la télévision, les journalistes de la RAI.

Le Palais des Festivals a trois salles; une quatrième salle de projection se trouve à l'Excelsior. Pour être admis il est important d'avoir le badge qui correspond au film annoncé. Les contrôleurs intraitables n'admettent aucune erreur.

Les projections se déroulent tout au long des jours et des nuits sur presque 24 heures. Il faut assister sans faiblir au déroulement des programmes en sélection officielle, évènement spéciaux, films hors compétition, retrospectives, semaine internationale de la critique etc...

Il reste alors peu de temps pour aller se restaurer et discuter savamment dans les salons prestigieux ou les petits restaurants agréables et bondés où les repas sont pris au coude à coude.

Aura-t-on le temps d'aller dans l'autre Venise à la recherche d'un Véronèse ou d'un Titien dans une petite église du quartier de San Polo ou de Santa Croce?

Ira-t-on à la regata storica (régate historique) au deuxième dimanche de septembre, très animée, très bruyante, si l'on trouve une place dans la foule compacte?

Lorsque la Mostra s'achèvera, le Lido se videra brusquement, déserté par les festivaliers, les vacanciers; la ville efficace, confortable, continuera de toiser de toute sa modernité la vraie Venise, celle qui a su arrêter le temps.

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Le Lido